Как правильно проверять воздушку ⇐ XF105-series

[Lui]

Смысл в чем, все что сифонило и показывалось с помощью мыльных пузырей я смог поменять.
Подушки, краны уровня пола, клапана, четырех контурный клапан........

Теперь машина вместо нуля, всегда после стоянки замирает на 5 атмосферах и стоит на всех своих восьми надутых подушках. Какой способ выяснить в чем проблема теперь должен применяться?
Вместо глушителей на клапанах я надевал шарики ничего в них не сифонит.......Я так понимаю, надо в определенные места устанавливать манометры, чтобы понимать какая ветка сифонит....

[Lui]

жду запчасти обратный клапан, перепускной клапан, и разъем прицепа DUO matic....Как только поставлю обратный и перепускной, то схема подключения станет вот такой:

будет понятней куда дальше...Можно конечно остальные каналы проверить.....

Меня щас беспокоит, то что я не понимаю как работает до конца вся эта 26 ветка, а именно ленивец, вроде как то понимаю и одновременно нет.
Такое впечатление что ленивец управляется с разных веток, или я где то магистраль пропустил. Но для себя теорию я вывел следующую поправьте, если не прав...

На схеме изображен клапан ограничения давления, и на сдвоенный электромагнитный клапан задней оси идут две магистрали воздуха, одна через клапан ограничения давления а другая напрямую по 26 ветке........Вот что этот клапан ограничения давления делает? зачем электромагнитному клапану управления задней пневмоподвеской два разных давления воздуха, неужеле там сделано так примитивно, чтобы ленивец давил с меньшим давлением чем, давит задняя ось, поэтому на ленивец давление подается через, клапан ограничения давления.....

[Lui]

Сегодня опресовал 24 ветку,
24 выход: мочевина, пневматика подушек кабины и сиденья, сцепление, механическая коробка, мом, ретарда, рулевая колонка, гудок........

Ветка опресовалась , утечек нету, всю ветку не рассупонивал доверюсь теории.


Далее опресовал 25 ветку, и она не опресовалась. Иду по ветке, уходит она значит , в левую сторону каюины, где на схеме расположена "А", прямо на ней сверху прикручен тройник, и в этот тройник заходит 25я магистраль.

А с тройника один выход пошел на ускорительный клапан назад, а от ускорительного клапана разводка на два энергоаакумулятора, в выходы ручника.
А второй выход с ручника тонким шлангом идёт в кабину, куда именно он приходит мне пока не понятно, куда - то в ручник, только там много чего приходит.

Опресовываю выход на энергоакккамуляторы, он опресовывается, а вот выход в сторону кабины не опресовывается....
Разобравшись с механизмом ручника, описываю его работу ветка 25 идет на троник, откуда толстый шланг идет на ускорительный клапан, а тонкий шланг с тройника идёт на ручник, а с ручника также идет тонким шлангом на ускорительный шланг. Таким образом, тонкий шланг это управляющее давление, если с ручника к примеру снять машину, то ручник откроет управляющее давление , которое в свою очередь откроет ускорительный клапан. Соответсвенно если управляющее давление закрыть, то ускорительный клапан сбросит давление. Вот весь вопрос как он это сделает. То есть как подется давление на управление и дураку будет понятно после прочтения, а вот ка происходит постановка на ручник, то есть сброс давления. Повернули ручку ручника, тут что открывается шланг который сбрасывает наружу, опять же на ускорительном клапане есть глушитель для сброса......

Ясно одно трубка которая идет от тройника на ручник должна опресовываться, вот только непонятно кто виноват, не перекрывает сигнальный воздух, или ускорительный клапан остается недозакрытым.

[Lui]

Итак подтянув теорию по ручнику, могу сказать так кран ручника установленный в кабине, довольно таки не простая штука. На моём кране четыре точки для подключения воздушных шлангов, одна вход воздуха Именуется на ручнике цифрой 1 прямо будет подписана, Два управляющих выхода именуются 21 и 22 это ручник машины и ручник прицепа, и сброс именуется 3й

Из теории понял, что сброс не имеет право сбрасывать давление с входа 1, если вход 1 не опресовывается, значит менять или ремонтировать, так же понял, что сброс из тройки идёт на улицу и быстренько нашел этот обрубок шланга, находившейся под машиной и суну его в бутылку, что и требовалось доказать сброс крана ручника травит воздух, при пустых на нем выходах 21 и 22

__________________________________________________________

Далее задумался, а как сделать эмульсию которая покажет микроутечки...То есть эумльсия должна стечь или начать пениться.
Делаю на соединение миркоутечку, проверяю манометром утекает, далее тестирую составы.....
Мыльные пузыри стекают не успевая пениться, разбавленный фери тоже стекает, с глицерином и сахаром тоже стекает, порошок стекает......Уже было отчаялся, под рукой был Gras мотор клинер, это жидкость для мойки подкапотного пространства разбавил 300грам контцетрата и 700 воды.......Брызнул думал всё не покажет, вроде как забил пошел искать еще химию, перепробывать хотелось всё, возвращаюсь и на месте утечки большой ком пены. Присматриваюсь к пене и она потихоньку играет........Заряжаю в распылитель ручной делаю его струйкой и пошел по соединениям и механизмам и вот микроутечки как выглядят через минуту-две после нанесения эмульсии.

[Lui]

Отправлено спустя 3 минуты 20 секунд:
результатом доволен, недоволен некоторыми местами где происходит утечка, встряунут они в деньги, наврялте я буду покупать ремкомплекты, так как не верю в них и решаю проблему заменой запчасти.

[Lui]

теперь поделюсь неким опытом, который как бы сказать является единственно верным, но поначалу многие спотыкаются и начинают вымудрять в том числе и я:

На картинке изображен комплект штуцера, зная его правильную работу можно избежать многих сложностей...Я написал комплект, потому как на Штуцер 1 одеваются резинки 7 и 6, и весь этот штуцер вставляется в переходную гайку 2...
Скажу так если вы испортите Штуцер 1, то вы попадаете на деньги(не меньше 400 и далее до 3000 рублей, за какой то штуцер), штуцер 1 может иметь разные вариации в виде уголка, быть просто прямым, быть под разные диаметры шланга, быть одновременно штуцером тройником или штуцером клапаном и т.д. Поэтому вся теория обслуживания этих штуцеров сводится к покупке резиночек на данный штуцер и покупке переходной гайки......Переходная гайка и резинки это расходка, если нам понадобилось обслужить штуцер утечка или просто отвратительное состояние. Чтобы отделить переходную гайку от штуцера, необходимо сковырнуть пластмассу с пареходной гайки, а затем сковырнуть стопора, после штуцер вынимается и гайка выкидывается

Итак переходные гайки бывают 22,5 и 16,5 соответсвенно резиночки тоже отличаются. Ниже я напишу номера к закупке:
Комплект 16,5
"2" на схеме 1377738 Переходная гайка 16,5
"6" на схеме 1451964 Резиновое колечко для 16.5
"7" на схеме 1451966 Второе резиновое колечко для 16,5 они разные

Комплект 22.5
"2" на схеме 1377743 Переходная гайка 22,5
"6" на схеме 1451965 Резиновое колечко для 22.5
"7" на схеме 1451968 Второе резиновое колечко для 22,5 они разные


Для чего я это написал, да потому как рано или поздно каждый лезит в воздушку и без откручивания этих штуцеров не обходится, поэтому закупайте сразу штук по 10 каждого комплекта и храните в машине. Когда они пригодятся , а вам они пригодятся, то вам не придется переплачивать за них в магазине. А переплата большая на одном штуцере магазин пытается заработать от 100 рублей, по сравнению если скажем вы бы взяли их к примеру в интернет магазине Армтек. Не забудьте штуцер при сборке и резиночки смазать смазкой не активной к резинкам, к примеру ШРБ 4.

Отправлено спустя 7 минут 51 секунду:
Сейчас вот приостановил работы по устранению течей, так как гайки на 16,5 у меня кончились,в интерент магазинене они стоят по 170 р, а в магазе за них хотят 270рублей и резиночек новых у них нету для этого штуцера и никогда не было. То есть на каждом штуцере хотят 100 рублей заработать, мне надо 12 штуцеров 16.5 , итого 1200 рублей на ровном месте , СПИКУЛЯНТЫ!

[Lui]

Итак пока ждал запчасти, что то мне не понравилось состояние магистралей воздушной системы, а именно вот фото почему!

Просто когда система вся собрана стяжками ещё не так бросается в глаза, а вот когда стяжек нет и можно шланг дернуть и увидеть куда он приходит, то понимаешь что дергаешь не за шланг а за конструктор...
Это вапще клиника, это много ещё чего не снял, на фото видно перетерся шланг около штуцера, берут лепят соединитель)) Его во первых смысла нет крепить, во вторых что мешает обрезать шланг чуть переложить и натянуть на ершик штуцера....Даже когда шланг полтора метра все равно соединитель....
Про соединителе кстати вот ниже на фото сфотографировал соединители:

На фото два соденителя, пластиковый смысла на шлангах использовать нету, так как он придуман чтобы на вас зарабатывать. Так как он содиняет трубку по верхней части по внутренней никак её не фиксирует, то от тряски изменении угла шланга или загиба, он просто не держит воздух. То ли дело второй латунный, он шланг обхватывает как по внешнему радиусу так по внутреннему и изгибы ему не страшны, да и по сути он вечный. Но цена у него космос. За цену пяти таких соеденителей можно купить бухту 12го шланга......

Да кстати если к примеру вы купите бухту 12 шланга, то заменить все обрывы на 12м шланге вам хватит сполна. Так как некоторые порванные участки вы сможете заменить своим же отрезком трубы, который более длинный.

Для ремонта воздушной системе на Daf XF105, нужен шланг 12 это основной объем и 8й, немного 10го, и ещё меньше шестого....Поэтому чем все время ставить соединители неужели не проще заменить кусок шланга или дотянуть его.


Я наверно подозреваю откуда это пошло: от незнания как одеть пневматический шланг на пневмо штуцер елочку. В следующем сообщении опишу это подробно.

[Lui]

Итак заголовок и теги, малоли кому будет полезно.
Как натянуть, одевать пневматический пластиковый шланг на фитинг штуцер с елочкой.

Вот так выглядит штуцер. Сразу скажу нет ничего проще чем одеть шланг на данный штуцер. Но нас интерисует качество и простота.

Сразу скажу если у вас шланг оделся легко с усилием от руки то штуцер плохой или подобран не по размеру. Пихать в кипяток хоть и чуть поможет делу, но является трудоемким и долгим.

А теперь о приемлимых способах:
1. Мобильный способ автогеневая зажигалка. Пламенем надо слегка прикоснуться несколько раз к одеваемой области и пару пламя направить внутрь. После чего штуцер залитает в шланг со свистом. У способа есть недостаток. Шланг можно перегреть и после остывания шланг не сожмется, результатом чего будет отсутствие ёлочки на поверхности шланга обхватившего штуцер... Или ещё хуже не догреть. Недогретый шланг который недооделся нет смысл палить ещё зажигалкой. Только срезать.
2. Способ используя сантехнический паяльник. Скажу так у нормального хозяина, а не у тюфяка, есть дома сантехнический паяльник. В сантехническом паяльнике есть абсолютно не нужная головка на 63. Не нужная потому что на бытовом уровне малоли кто возьмётся паять 63 трубу...

Берём головку, в магазине с болтами вот такие болты.. Диаметр болтов прост, для 12 шланга болт на 10, для 10 болт на 8 и т. Д.. Берём короче четыре болта 10, 8, 6, 4.

Сверлим нарезаем резьбу. В головка для паяльник резьба режится как по маслу.

Почти все осталось отрезать головки болтов

И теперь на температуре 230 градусов можно не напрягаясь разогревать шланги для одевания на штуцер

[Lui]

не везуха сгнило зеркало и у разъмов этого тройника, то есть штуцер с резиночкой не сможет больше обжимать плотно. Засада в том что либо колхозить такой тройник, либо покупать б/у ...А новых нету, вернее они по 17 тыщ! ну или я не правильно ищу

[Сергей на DAFele]

Насчет нагрева пневматических трубок для облегчения их насадки на штуцер расскажу в кратце одну историю. Осенью 2012г. к нам приезжал голландец (с завода DAF), как раз по поводу пластиковых трубок. Была такая проблема у дафа, с 2009года вроде, стали они применять пластиковые трубки хайтрел, (до этого были РА12) которые на этих самых штуцерах начинали лопаться, особенно зимой. Так вот этот голландец, когда увидел, что мы насаживаем трубки предварительно разогрев их в горячей воде, прочитал нам целую лекцию о том, что это не правильно и не безопасно, а так же подарил нам специнструмент. С тех пор трубки почти никогда не греем, за исключением когда холодно или старую задубевшую приходится натягивать, тогда можно немного погреть до 30-40градусов. Если сильно нагреть, то потом начнет понемногу травить, это как минимум...
Ps после тех событий, была сервисная акция по дафу на замену штуцеров и треснувших трубок, и снова возврат к РА12.

Отправлено спустя 11 минут 8 секунд:
Насчет тройника (разветвителя) , стоит он дорого, у буржуев цветмет дорогой. Я как то видел у одного клиента, вместо него стояли два пластиковых 4х концевых штуцера, выглядело вроде прилично...

[Lui]

Я не нашёл специнструмента для одевания трубок я бы купил. Какие 30 40 градусов в кипятке 10 минут прямо на плите., и ели натягивается, чаще нет чем да.. Как уже писал у нас хтрицы, одевают 12 трубку на штуцер для 10 трубы, а штуцер для 12 трубы в 12ю трубу не вставить, нужен реальный специнструмента. Одних клещей мало, я руки с мылом помою, и в штуцер лежащий на земле буду давить трубку, намного сильнее чем щипцами. Но сил не хватит. Шестую трубку низкого качества вдавлю 10 и выше нет.... Поэтому если есть специнструмента не вот эти щипцы, покаж хочу увидеть я его не нашёл и в свое время сделал паяльник....

Отправлено спустя 1 час 15 секунд:
Я кстати потратив стока времени нашел все таки правильную разводку у передней пневмоподвески. Печально то что ещё на двоих одиночках на которых я смотрел, сделан почти такой же колхоз. Но всеравно помогло, помогло то что на машинах висели огрызки, которые и натолкнули на мысль, что это просто не те запчасти.

Виной всему мало распространенность на разборках и в магазинах наших осушителей и четрыхконтурников, с передней пневмой они чуть другие.
А именно на осушителе должен быть 29 выход, и на четырехконтурнике должен быть 11 вход......Вот схема, на ней я отметил эти выходы: когда нибудь я ее доведу до конца, чтобы сразу было понятно из какого порта куда, вот щас, то что нарисовано теперь хоть сходится со схемами.